SASTRERÍA A MEDIDA EN MADRID
EN TOMBLACK ENTENDEMOS LA SASTRERÍA A MEDIDA DESDE LA PERSONA
Somos una sastrería con más de 15 años de experiencia, en este tiempo hemos podido conocer a más de 17.000 clientes que nos han ayudado a entender mejor la cultura del traje a medida y nos gustaría compartirla contigo.
Cada traje a medida TomBlack comienza con la creación de un patrón único, desarrollado individualmente a partir de la morfología, las proporciones y la postura de quien va a llevarlo. Este trabajo de patronaje a medida es el punto de partida sobre el que construimos cada prenda.
Pero un buen patrón no debe responder únicamente al cuerpo. También debe hacerlo a la personalidad, al estilo y a la forma de vestir de cada cliente.
La silueta, el hombro, la solapa, la hilera, la construcción interior de la chaqueta, el pantalón y el tejido buscando que cada decisión tiene un sentido dentro del conjunto.
Medidas, patronaje, corte, confección y fitting forman parte de un mismo proceso: construir una prenda alrededor de una persona.
No se trata de adaptar al cliente a una forma predeterminada de entender el traje. Se trata de crear la forma adecuada para ese cliente.
En nuestra sastrería en Madrid creamos prendas únicas, construidas sobre un patrón propio y concebidas para responder a la morfología, el estilo y la vida de quien las lleva.
La esencia de la sastrería está en construir la prenda alrededor de quien va a llevarla. Cada cliente presenta una morfología diferente: hombros, postura, pecho, cintura, longitud de torso y piernas y pequeñas asimetrías que forman parte de su anatomía.
El trabajo del sastre consiste en interpretar esas características y trasladarlas al patrón. Por eso el patrón individual no es solamente un conjunto de medidas. Es la herramienta con la que definimos las proporciones, corregimos desequilibrios y construimos la silueta que queremos conseguir.
A partir de ese patrón desarrollamos el traje y, durante las pruebas o fittings, observamos cómo se comporta la prenda sobre el cuerpo para realizar las correcciones necesarias.
EL TRAJE A MEDIDA TOMBLACK
Construcción, proporción y estilo
Un traje de sastrería es el resultado de muchas decisiones que deben funcionar como una sola.
La morfología determina las proporciones. El estilo del cliente define el carácter de la prenda. Y el momento para el que se confecciona el traje condiciona su grado de formalidad, su estructura y la elección del tejido.
El hombro, la solapa, la hilera de botones, el entretelado, el pantalón y el tejido no son elementos independientes. Cada uno modifica la percepción y el comportamiento del siguiente.
Nuestro trabajo consiste en encontrar el equilibrio entre todos ellos.
Porque la confección a medida no consiste en ofrecer el mayor número posible de opciones.
Consiste en saber cuáles son las adecuadas.
DISEÑAMOS, CREAMOS UN PATRÓN INDIVIDUAL PARA CADA CLIENTE. EL TRAJE NO DETERMINA EL PATRÓN. EL PATRÓN DETERMINA EL TRAJE.
EL ENTRETELADO
LA CONSTRUCCIÓN INTERIOR DE UNA CHAQUETA DE SASTRERÍA. UNA PARTE ESENCIAL DE UNA CHAQUETA A MEDIDA PERMANECE OCULTA UNA VEZ TERMINADA. EL ENTRETELADO FORMA PARTE DE LA ARQUITECTURA INTERIOR DE LA PRENDA. AYUDA A CONSTRUIR EL PECHO, APORTA ESTRUCTURA AL DELANTERO Y CONDICIONA LA MANERA EN LA QUE LA SOLAPA CAE, SE MUEVE Y RECUPERA SU POSICIÓN.
LA CALIDAD DE UNA CHAQUETA DE SASTRERÍA NO PUEDE ENTENDERSE OBSERVANDO ÚNICAMENTE SU EXTERIOR.
CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURADA
Una construcción interior más armada permite definir con mayor intensidad el pecho y mantener una arquitectura más marcada.
Puede resultar especialmente adecuada para un traje formal o cuando el patronaje necesita modificar visualmente determinadas proporciones del cliente.
La estructura nunca debe existir de manera aislada.
CONSTRUCCIÓN LIGERA
Una estructura interior más ligera permite que la chaqueta acompañe al cuerpo con mayor naturalidad y movimiento.
Puede resultar especialmente adecuada para una sastrería desestructurada, para tejidos ligeros, temperaturas elevadas o simplemente cuando buscamos una silueta menos armada.
Patrón, hombro, entretelado y tejido trabajan conjuntamente para conseguir esa sensación.
DEBE ESTAR AL SERVICIO DEL PATRÓN
EL HOMBRO
DONDE COMIENZA LA ARQUITECTURA DE UNA CHAQUETA A MEDIDA. EL HOMBRO ES UNO DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PATRONAJE DE UNA CHAQUETA. DEFINE LA TRANSICIÓN ENTRE CUELLO, CUERPO Y MANGA, CONDICIONA LA CAÍDA DE LA PRENDA Y DETERMINA BUENA PARTE DE LA SILUETA DEL TRAJE. SU CONSTRUCCIÓN DEBE RESPONDER A TRES VARIABLES: MORFOLOGÍA, ESTILO Y OCASIÓN.
UN HOMBRO PUEDE ACOMPAÑAR LA ANATOMÍA NATURAL DEL CLIENTE O PUEDE INTERVENIR SOBRE ELLA PARA MODIFICAR VISUALMENTE SUS PROPORCIONES. NO EXISTE UNA CONSTRUCCIÓN MEJOR QUE OTRA.
HOMBRO NAPOLITANO
El hombro napolitano representa una interpretación más ligera y relajada de la chaqueta.
Inspirado en la tradición de la sastrería napolitana, busca una transición especialmente natural entre hombro y manga y una mayor libertad de movimiento. Dependiendo de su construcción puede aparecer el característico efecto de la spalla camicia, en el que la cabeza de manga adquiere una expresión propia.
Su carácter funciona especialmente bien cuando buscamos una chaqueta ligera, relajada y expresiva.
Como cualquier otro hombro, debe adaptarse a la anatomía del cliente y trabajar en armonía con el patrón, el pecho y el tejido
HOMBRO NATURAL
El hombro natural sigue de cerca la anatomía del cliente y busca una transición limpia entre hombro y manga.
Su estructura contenida permite conseguir una silueta relajada y un movimiento natural sin perder la precisión propia de una chaqueta de sastrería.
Es especialmente adecuado cuando buscamos un traje a medida contemporáneo, elegante y menos rígido.
HOMBRO ESTRUCTURADO
El hombro estructurado aporta mayor definición a la parte superior de la chaqueta.
Su construcción permite modificar visualmente la línea natural de los hombros, aportar regularidad y generar una silueta con mayor presencia.
Puede resultar especialmente interesante en trajes de mayor formalidad o cuando el patronaje necesita equilibrar determinadas características de la morfología del cliente.
Su función no es simplemente añadir estructura.
HOMBRO NAPOLITANO
El hombro napolitano representa una interpretación más ligera y relajada de la chaqueta.
Inspirado en la tradición de la sastrería napolitana, busca una transición especialmente natural entre hombro y manga y una mayor libertad de movimiento. Dependiendo de su construcción puede aparecer el característico efecto de la spalla camicia, en el que la cabeza de manga adquiere una expresión propia.
Su carácter funciona especialmente bien cuando buscamos una chaqueta ligera, relajada y expresiva.
Como cualquier otro hombro, debe adaptarse a la anatomía del cliente y trabajar en armonía con el patrón, el pecho y el tejido
HOMBRO NATURAL
El hombro natural sigue de cerca la anatomía del cliente y busca una transición limpia entre hombro y manga.
Su estructura contenida permite conseguir una silueta relajada y un movimiento natural sin perder la precisión propia de una chaqueta de sastrería.
Es especialmente adecuado cuando buscamos un traje a medida contemporáneo, elegante y menos rígido.
HOMBRO ESTRUCTURADO
El hombro estructurado aporta mayor definición a la parte superior de la chaqueta.
Su construcción permite modificar visualmente la línea natural de los hombros, aportar regularidad y generar una silueta con mayor presencia.
Puede resultar especialmente interesante en trajes de mayor formalidad o cuando el patronaje necesita equilibrar determinadas características de la morfología del cliente.
Su función no es simplemente añadir estructura.
EXISTE EL HOMBRO ADECUADO PARA CADA PERSONA, TRAJE Y ESTILO.
LA SOLAPA
PROPORCIÓN Y CARÁCTER EN SASTRERÍA. LA SOLAPA DE UNA CHAQUETA ES UNO DE LOS ELEMENTOS QUE MÁS DETERMINA SU CARÁCTER.
SU FORMA, ANCHURA, APERTURA Y POSICIÓN MODIFICAN LA PERCEPCIÓN DEL PECHO Y DE LOS HOMBROS Y AYUDAN A DEFINIR SI UN TRAJE RESULTA CLÁSICO, CONTEMPORÁNEO, FORMAL O RELAJADO. EN SASTRERÍA, ELEGIR UNA SOLAPA NO CONSISTE SIMPLEMENTE EN ESCOGER UNA FORMA
SOLAPA PUNTA DE LANZA
La solapa de punta aporta mayor fuerza visual. Su geometría dirige la mirada hacia los hombros, enfatiza la parte superior de la chaqueta y genera una sensación de mayor verticalidad.
Está especialmente relacionada con la chaqueta cruzada y con prendas de mayor formalidad, aunque también puede utilizarse en una chaqueta recta cuando buscamos un traje con mayor personalidad.
SOLAPA DE MUESCA
La solapa de muesca es una de las construcciones más versátiles de la sastrería masculina.
Funciona tanto en un traje profesional como en prendas de carácter más relajado.
Sin embargo, su anchura, la altura de la muesca y su proporción respecto al pecho permiten construir interpretaciones muy diferentes.
Puede ser discreta y contenida o convertirse en uno de los elementos protagonistas de la chaqueta.
SOLAPA DE CHAL
La solapa chal dibuja una línea continua alrededor del cuello y del pecho.
Sin muescas ni puntas, su geometría ofrece una lectura especialmente limpia.
Está estrechamente vinculada a la sastrería de noche y al esmoquin a medida, donde la pureza de su línea se convierte precisamente en su elemento diferencial.
SOLAPA CUELLO CAMISERO
Una interpretación contemporánea de la chaqueta de sastrería. El cuello camisero sustituye la solapa tradicional por una línea limpia y continua alrededor del cuello y el delantero de la chaqueta.
En sastrería a medida, permite construir prendas de estética contemporánea, relajada y funcional, manteniendo la precisión del patronaje y la confección sartorial.
SOLAPA CUELLO MAO
Una construcción limpia y minimalista. El cuello mao sustituye la solapa tradicional por un cuello corto y erguido que rodea el escote sin abrirse sobre el pecho.
En sastrería contemporánea, aporta una estética depurada y minimalista, reduciendo la estructura visual de la chaqueta sin renunciar a la precisión del patronaje y la confección sartorial.
SOLAPA PUNTA DE LANZA
La solapa de punta aporta mayor fuerza visual. Su geometría dirige la mirada hacia los hombros, enfatiza la parte superior de la chaqueta y genera una sensación de mayor verticalidad.
Está especialmente relacionada con la chaqueta cruzada y con prendas de mayor formalidad, aunque también puede utilizarse en una chaqueta recta cuando buscamos un traje con mayor personalidad.
SOLAPA DE MUESCA
La solapa de muesca es una de las construcciones más versátiles de la sastrería masculina.
Funciona tanto en un traje profesional como en prendas de carácter más relajado.
Sin embargo, su anchura, la altura de la muesca y su proporción respecto al pecho permiten construir interpretaciones muy diferentes.
Puede ser discreta y contenida o convertirse en uno de los elementos protagonistas de la chaqueta.
SOLAPA DE CHAL
La solapa chal dibuja una línea continua alrededor del cuello y del pecho.
Sin muescas ni puntas, su geometría ofrece una lectura especialmente limpia.
Está estrechamente vinculada a la sastrería de noche y al esmoquin a medida, donde la pureza de su línea se convierte precisamente en su elemento diferencial.
SOLAPA CUELLO CAMISERO
Una interpretación contemporánea de la chaqueta de sastrería. El cuello camisero sustituye la solapa tradicional por una línea limpia y continua alrededor del cuello y el delantero de la chaqueta.
En sastrería a medida, permite construir prendas de estética contemporánea, relajada y funcional, manteniendo la precisión del patronaje y la confección sartorial.
SOLAPA CUELLO MAO
Una construcción limpia y minimalista. El cuello mao sustituye la solapa tradicional por un cuello corto y erguido que rodea el escote sin abrirse sobre el pecho.
En sastrería contemporánea, aporta una estética depurada y minimalista, reduciendo la estructura visual de la chaqueta sin renunciar a la precisión del patronaje y la confección sartorial.
DEBE GUARDAR RELACIÓN CON EL HOMBRO, EL PECHO, LA HILERA, EL LARGO DE LA CHAQUETA Y LAS PROPORCIONES DEL CLIENTE.
LA ARQUITECTURA FRONTAL
LA ARQUITECTURA FRONTAL DE LA CHAQUETA. LA HILERA DETERMINA CÓMO CIERRA UNA CHAQUETA Y MODIFICA PROFUNDAMENTE SUS PROPORCIONES.
EL NÚMERO, POSICIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS BOTONES CONDICIONAN EL PUNTO DE ABOTONADO, LA APERTURA FRONTAL, LA LONGITUD VISUAL DE LA SOLAPA Y LA RELACIÓN ENTRE PECHO Y CINTURA.
UNA CHAQUETA RECTA Y UNA CHAQUETA CRUZADA PUEDEN CONSTRUIRSE PARA LA MISMA PERSONA Y EN EL MISMO TEJIDO Y, SIN EMBARGO, PRODUCIR SILUETAS COMPLETAMENTE DIFERENTES.
CHAQUETA CRUZADA 6×4
Una interpretación más expresiva de la chaqueta cruzada.
Seis botones visibles y cuatro posiciones funcionales de cierre. Esta configuración amplía la presencia del delantero y permite jugar con diferentes puntos de abotonado, modificando la apertura y las proporciones de la chaqueta. Una construcción de marcado carácter sartorial que puede adaptarse tanto a una estética clásica como a una interpretación más contemporánea.
CHAQUETA CRUZADA 4×2
Cuatro botones visibles y dos posiciones funcionales.
Una interpretación visualmente más limpia que conserva buena parte de la arquitectura característica de una chaqueta cruzada.
CHAQUETA CRUZADA 1 BOTÓN
La chaqueta cruzada de un botón es una interpretación contemporánea del traje de hombre a medida, caracterizada por una línea frontal limpia y un único punto de cierre.
Esta configuración permite crear una apertura más pronunciada, alargar visualmente la solapa y definir la cintura, dando como resultado una silueta estilizada y con una marcada personalidad sartorial.
CHAQUETA CRUZADA CINTURÓN
La chaqueta cruzada con cinturón propone una interpretación más relajada y contemporánea de la sastrería masculina, sustituyendo el cierre tradicional de botones por un cinturón que permite ajustar la prenda directamente sobre la cintura.
Su construcción genera una silueta fluida y natural, manteniendo la presencia característica de una chaqueta cruzada pero aportando una sensación menos estructurada y más desenfadada.
HILERA RECTA DE DOS BOTONES • SOLAPA DE PUNTA
Una interpretación con mayor presencia.
La hilera recta de dos botones con solapa de punta mantiene la versatilidad de esta configuración, pero introduce una mayor fuerza visual en la parte superior de la chaqueta. La geometría de la solapa enfatiza los hombros y aporta mayor verticalidad al conjunto, pudiendo utilizarse tanto en trajes a medida de carácter formal como en interpretaciones contemporáneas con mayor personalidad.
HILERA RECTA DE DOS BOTONES • SOLAPA DE MUESCA
La configuración más equilibrada y versátil.
La hilera recta de dos botones con solapa de muesca permite una apertura natural y establece una relación armónica entre pecho, cintura y longitud de solapa. Es una de las construcciones más versátiles de la sastrería masculina y puede adaptarse desde un traje profesional a medida hasta una interpretación más relajada y contemporánea.
CHAQUETA DE TRES BOTONES
Una configuración de inspiración más clásica.
El tercer botón eleva visualmente el cierre y reduce la apertura frontal, modificando la longitud visible de la solapa y generando una mayor continuidad sobre el torso.
También puede construirse como tres-roll-dos, haciendo que la solapa ruede sobre el botón superior y generando una interpretación más relajada de la clásica chaqueta de tres botones.
HILERA RECTA DE CINCO BOTONES
Una construcción con inspiración camisera
La hilera recta de cinco botones prolonga el cierre hasta el cuello, donde el último botón completa la construcción de la prenda. Su estructura, cercana a la de una camisa, aporta un carácter contemporáneo, funcional y relajado, alejándose de la construcción tradicional de la chaqueta de sastrería.
CHAQUETA DE CUATRO BOTONES
Una configuración mucho menos convencional y con una fuerte identidad.
La sucesión de cuatro botones introduce un ritmo vertical diferente y permite desarrollar proporciones alejadas de las construcciones más habituales.
Altura del cierre, separación de botones, longitud de solapa y largo de chaqueta deben trabajar conjuntamente.
Es una elección para quien busca una prenda con una expresión sartorial especialmente personal.
CHAQUETA CRUZADA 6×4
Una interpretación más expresiva de la chaqueta cruzada.
Seis botones visibles y cuatro posiciones funcionales de cierre. Esta configuración amplía la presencia del delantero y permite jugar con diferentes puntos de abotonado, modificando la apertura y las proporciones de la chaqueta. Una construcción de marcado carácter sartorial que puede adaptarse tanto a una estética clásica como a una interpretación más contemporánea.
CHAQUETA CRUZADA 4×2
Cuatro botones visibles y dos posiciones funcionales.
Una interpretación visualmente más limpia que conserva buena parte de la arquitectura característica de una chaqueta cruzada.
CHAQUETA CRUZADA 1 BOTÓN
La chaqueta cruzada de un botón es una interpretación contemporánea del traje de hombre a medida, caracterizada por una línea frontal limpia y un único punto de cierre.
Esta configuración permite crear una apertura más pronunciada, alargar visualmente la solapa y definir la cintura, dando como resultado una silueta estilizada y con una marcada personalidad sartorial.
CHAQUETA CRUZADA CINTURÓN
La chaqueta cruzada con cinturón propone una interpretación más relajada y contemporánea de la sastrería masculina, sustituyendo el cierre tradicional de botones por un cinturón que permite ajustar la prenda directamente sobre la cintura.
Su construcción genera una silueta fluida y natural, manteniendo la presencia característica de una chaqueta cruzada pero aportando una sensación menos estructurada y más desenfadada.
HILERA RECTA DE DOS BOTONES • SOLAPA DE PUNTA
Una interpretación con mayor presencia.
La hilera recta de dos botones con solapa de punta mantiene la versatilidad de esta configuración, pero introduce una mayor fuerza visual en la parte superior de la chaqueta. La geometría de la solapa enfatiza los hombros y aporta mayor verticalidad al conjunto, pudiendo utilizarse tanto en trajes a medida de carácter formal como en interpretaciones contemporáneas con mayor personalidad.
HILERA RECTA DE DOS BOTONES • SOLAPA DE MUESCA
La configuración más equilibrada y versátil.
La hilera recta de dos botones con solapa de muesca permite una apertura natural y establece una relación armónica entre pecho, cintura y longitud de solapa. Es una de las construcciones más versátiles de la sastrería masculina y puede adaptarse desde un traje profesional a medida hasta una interpretación más relajada y contemporánea.
CHAQUETA DE TRES BOTONES
Una configuración de inspiración más clásica.
El tercer botón eleva visualmente el cierre y reduce la apertura frontal, modificando la longitud visible de la solapa y generando una mayor continuidad sobre el torso.
También puede construirse como tres-roll-dos, haciendo que la solapa ruede sobre el botón superior y generando una interpretación más relajada de la clásica chaqueta de tres botones.
HILERA RECTA DE CINCO BOTONES
Una construcción con inspiración camisera
La hilera recta de cinco botones prolonga el cierre hasta el cuello, donde el último botón completa la construcción de la prenda. Su estructura, cercana a la de una camisa, aporta un carácter contemporáneo, funcional y relajado, alejándose de la construcción tradicional de la chaqueta de sastrería.
CHAQUETA DE CUATRO BOTONES
Una configuración mucho menos convencional y con una fuerte identidad.
La sucesión de cuatro botones introduce un ritmo vertical diferente y permite desarrollar proporciones alejadas de las construcciones más habituales.
Altura del cierre, separación de botones, longitud de solapa y largo de chaqueta deben trabajar conjuntamente.
Es una elección para quien busca una prenda con una expresión sartorial especialmente personal.
DEBE GUARDAR RELACIÓN CON EL HOMBRO, EL PECHO, LA HILERA, EL LARGO DE LA CHAQUETA Y LAS PROPORCIONES DEL CLIENTE.
PANTALÓN A MEDIDA
LA CONTINUIDAD DE LA SILUETA
EN TOMBLACK ENTENDEMOS EL PANTALÓN A MEDIDA COMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DE LA SILUETA. NO ES SIMPLEMENTE LA PRENDA QUE ACOMPAÑA A LA CHAQUETA: SUS PROPORCIONES PUEDEN CAMBIAR POR COMPLETO LA PERCEPCIÓN DE UN TRAJE Y DE LA PERSONA QUE LO LLEVA.
EL PATRONAJE DEL PANTALÓN
UN BUEN PANTALÓN A MEDIDA PARA HOMBRE COMIENZA EN LA CINTURA, PERO SE ENTIENDE EN TODA SU LONGITUD.
LA POSICIÓN DE LA CINTURA MODIFICA VISUALMENTE LA RELACIÓN ENTRE TORSO Y PIERNAS. EL TIRO CONDICIONA TANTO LA COMODIDAD COMO LA CAÍDA. EL VOLUMEN DE CADERA Y MUSLO DETERMINA CÓMO SE MUEVE LA PRENDA Y LA ANCHURA DE LA PIERNA DEFINE BUENA PARTE DE SU CARÁCTER.
EL TRABAJO DE PATRONAJE PERMITE INTERPRETAR ESTAS VARIABLES EN FUNCIÓN DE CADA CLIENTE, TENIENDO TAMBIÉN EN CUENTA POSIBLES ASIMETRÍAS Y SU POSTURA NATURAL.
LA CINTURILLA
EL PUNTO DE PARTIDA
LA CINTURILLA DE UN PANTALÓN DE SASTRERÍA TIENE UNA FUNCIÓN PRÁCTICA, PERO TAMBIÉN ES UNO DE SUS ELEMENTOS ESTÉTICOS MÁS IMPORTANTES.
PODEMOS TRABAJAR UNA CINTURILLA MÁS ESTRECHA Y DISCRETA O DARLE MAYOR ANCHURA Y PRESENCIA. SU PROPORCIÓN DEBE GUARDAR RELACIÓN CON LA ALTURA DEL TIRO, LA COMPLEXIÓN DEL CLIENTE Y EL ESTILO GENERAL DE LA PRENDA.
LA CAÍDA DEL PANTALÓN NO SE CONSIGUE ELIMINANDO TEJIDO, SINO COLOCANDO EL VOLUMEN DONDE DEBE ESTAR.
UN PANTALÓN CONSTRUÍDO PARA TI
CINTURILLA, TIRO, PINZAS, BOLSILLOS, VOLUMEN, BAJO Y CAÍDA OFRECEN MUCHAS POSIBILIDADES, PERO UN PANTALÓN BESPOKE NO DEBERÍA ENTENDERSE COMO UNA SUMA DE OPCIONES.
EN TOMBLACK PARTIMOS DE LA MORFOLOGÍA, LAS PROPORCIONES Y EL ESTILO DEL CLIENTE PARA DESARROLLAR UN PATRÓN INDIVIDUAL Y DECIDIR QUÉ CONSTRUCCIÓN TIENE SENTIDO PARA ÉL.
PORQUE UN BUEN PANTALÓN DE SASTRERÍA NO ES SIMPLEMENTE AQUEL QUE TIENE TUS MEDIDAS.
ES AQUEL CUYAS PROPORCIONES HAN SIDO CONSTRUIDAS PARA TI.
EL BAJO DEL PANTALÓN
DONDE TERMINA LA SILUETA. EL BAJO DETERMINA CÓMO TERMINA VISUALMENTE EL PANTALÓN Y CÓMO SE RELACIONA CON EL ZAPATO.
SU ANCHURA, LONGITUD Y ACABADO DEBEN DECIDIRSE EN RELACIÓN CON EL VOLUMEN DE LA PIERNA Y CON LA ALTURA Y PROPORCIONES DE QUIEN LO LLEVA
NUESTRO TRABAJO ES AYUDAR A CADA HOMBRE A ENCONTRAR Y POTENCIAR SU ESTILO, A CONOCERSE MEJOR, A ELEGIR MEJOR Y A DESCUBRIR EL VALOR DE LA SASTRERÍA A MEDIDA, COMPRANDO ÚNICAMENTE LAS PRENDAS QUE REALMENTE NECESITA. A TENER EL ARMARIO PERFECTO.
